ene 022014
 

Estos tratatamientos se basan en la aplicación de productos fitosanitarios, tales como insecticidas, fungicidas, acaricidas, etc., que están compuestos de diferentes principios activos que combaten el amplio abanico de enfermedades que tienen las plantas.

Conviene destacar que para cada tipo de parásito hay una relación extensa de principios activos que los combaten. Sin embargo la oferta en el mercado se multiplica ya que cada marca comercial saca al mercado su producto con uno o varios principios activos para combartir uno o varios parásitos con el mismo producto. Conviente por tanto tener este concepto claro para no marearnos entre tanta oferta de productos fitosanitarios. Por otro lado tampoco hay que tener un producto para cada tratamiento, sino que será suficiente con uno o dos fungicidas y otros tantos insecticidas que cubran el espectro de posibles enfermedades. De esta manera al ir alternándolos evitaremos resistencias de las plagas.

Con respecto a los fungicidas, hay que tener en cuenta que además de atacar la plaga, si están hechos a base de cobre o de fósforo, también servirán como elemento nutricional para la planta, vigorizándola y reverdeciendola en el caso del cobre, y fortaliciendo las raíces en el caso del fósforo.

A continuación presentamos una tabla con los principales principios activos contra insectos que están entre los más utilizados, pero está lejos de ser una lista exhaustiva.

Es importante identificar el producto más adecuado contra la plaga que queremos combatir y respetar la dosificación que indica el fabricante, ya que una menor dosis haría el tratamiento poco efectivo y una dosis superior podría afectar al desarrollo de la planta además de crear resistencias en la plaga a medio y largo plazo.

Como referencia nosotros utiliamos como tratamiento preventivo insecticida de aplicación en nuestros viveros compuestos principalmente por palmeras, el clorpirifos 48 e Imidacloprid con aplicaciones mensuales alternas desde la primavera hasta el final del otoño con un máximo de 4 aplicaciones de Imidacloprid, según establece la normativa vigente.

tabla insecticidas palmspace

 

ene 022014
 

Al igual que todos nosotros, las plantas son seres vivos y como tales, aunque no nos guste, también se ponen enfermas. De hecho lo hacen con más frecuencia de la que nos gustaría, principalmente por falta de prevención. Como no pueden hablar y en general desconocemos que les puede pasar, muchas veces simplemente van enfermando cada vez más hasta que mueren o directamente las tiramos en vez de tratar de salvarlas. El motivo, no sabemos. Este artículo pretende dar un poco de luz al respecto para que la próxima vez que veas como una de tus plantas le pasa “algo”, al menos tengas unas pautas de cómo identificar lo que le pasa y tratar de poner remedio.

Las tres causas principales por las que las plantas se deterioran y enferman son:

  • Por plagas de insectos y otro tipo de parásitos
  • Por enfermedades producidas por hongos, bacterias o virus
  • Por causas ambientales o fisiológicas, principalmente debido a fallos en su cuidado o en su nutrición

Sin pretender ser una relación exhaustiva, ya que existen publicaciones especializadas que sí profundizan mucho más en la identificación de patologías, a continuación vamos a relacionar una serie de alteraciones generales que se dan con mayor frecuencia en plantas, si bien a veces puede ser difícil detectar el síntoma ya que éste puede deberse a una combinación de diferentes causas.

No obstante y dada la sensibilidad creciente hacia las plagas de las palmeras, dedicamos un artículo específico para las enfermedades y plagas más específicas de las palmeras.

Síntomas consecuencia de plagas de insectos y otro tipo de parásitos:

  • Galerías o minas -> larvas minadoras
  • Hojas con agallas o escrecencias -> insectos
  • Masas algodonosas pegajosas -> cochinillas
  • Mordeduras redondas o irregulares -> orugas, caracoles, saltamontes o escarabajos
  • Tallos cortados por el cuello o mordidos -> gusanos
  • Raices cortadas o roídas -> larvas de insectos

 

Síntomas consecuencia de hongos, bacterias o virus:

  • Manchas negras o rojizas, generalmente redondas u ovaladas -> hongos
  • Manchas amarillas y vellosidad blanco-grisácea en el envés de las hojas -> Mildiu
  • Pústulas blancas  -> Albugos
  • Hojas marrones que se van secando progresivamente -> hongos
  • Cuello o base del tronco ennegrecido ->hongos
  • Tallo en putrefacción con moho gris o blanco ->hongos
  • Raices negras ->hongos

 

Síntomas debido a fallos en el cuidado o en la nutrición de palmeras y plantas:

  • Planta marchita y hojas con la punta y el borde secos -> presencia de sales en la tierra o en el agua de riego
  • Planta alargada y pálida, con estructura débil -> falta de luz que obliga a la planta a buscarla alargándose con un desarrollo rápido mal consolidado
  • Desarrollo asimétrico o retorcido -> Luz predominante de un sólo lado o con obstáculos físicos o proximidad en contacto con otras plantas
  • Plantas jóvenes con poco crecimiento, poco desarrollo de las raíces y puntas de las hojas amarillas -> carencia de fósforo en el sustrato
  • Crecimiento escaso o muy lento -> carencia de nitrógeno en el sustrato
  • Crecimiento nulo con amarilleamiento en hojas y caída de éstas -> calcio en la tierra o en el agua en plantas que requieren sustratos y aguas con Ph ácido
  • Hojas amarillas y/o quemadas -> Exposición a sol directo en plantas no aclimatadas o heladas en invierno
  • Hojas con puntas secas -> Ambiente seco y/o falta de riego
  • Hojas con palidez en la coloración de las hojas -> falta de luz
  • Amarilleo rápido de las hojas -> clorosis hídrica
  • Hojas marrones y acartonadas -> exceso de abono
  • Ennegrecimiento de las hojas empezando por las más antiguas – > exceso de riego
  • Raíces podridas -> riego excesivo o estancado

 

Echando un vistazo rápido a estas tres relaciones de síntomas, podemos ver en un porcentaje elevado las causas se deben a problemas en la nutrición y el cuidado de las plantas, algo que depende de nosotros. Lo más grave es que  en muchas ocasiones esto tiene como consecuencia que las plantas sean más propensas a enfermar y por desconocimiento acaben muriendo.

De ahí la importancia de la prevención no sólo de las enfermedades por aplicación de insecticidas y fungicidas, de los que hablamos en el artículo “En qué consisten los tratamientos fitosanitarios”, sino también de darle a las plantas las mejores condiciones ambientales, nutricionales y de riego para que éstas se mantengan fuertes y de las que ya hablamos en los artículos sobre donde ubicar las plantaslos aspectos a tener en cuenta en el riego, o el abonado de las plantas.

Teniendo en cuenta estas sencillas pautas minimicemos el riesgo de que nuestras plantas sean atacadas por parásitos ya sean insectos, hongos y en general cualquier elemento nocivo para nuestras plantas.

dic 052013
 

Abonar es a andar como fertilizar es a caminar, en conclusión, lo mismo. Es decir, en ambos casos estamos hablando de aportar al sustrato los nutrientes que la planta necesita para su adecuado desarrollo, en definitiva darles de comer.

Pero conviene aclarar esta no diferencia, ya que a veces se confunde el abono con el sustrato, puesto que éste suele venir sutilmente abonado, y por fertilizar si que se entiende efectivamente dar de comer a las plantas.

Y es que abonar/fertilizar no sólo es conveniente, sino necesario. El sustrato normalmente o bien no lleva nada de materia orgánica como es el caso de la fibra de coco, o bien lleva alguna aportación mínima que tiende a ser consumida en muy poco tiempo, como la turba. Si no hacemos aportes de nutrientes, la planta también se va desarrollando porque evidentemente la regamos, pero si la comparáramos con otra exactamente igual con los mismos cuidados pero además abonada convenientemente, observaríamos notables diferencias.

Por tanto, vista la necesidad de abonar, ahora se nos plantea la cuestión de cómo hacerlo.

Sin querer entrar en demasiada profundidad técnica en las necesidades de los diferentes nutrientes que necesita una planta, digamos por simplificar que necesita aporte de 13 elementos que se dividen en 6 macro elementos (nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre) y de 7 micro nutrientes (hierro, manganeso, Zinc, cobre, molibdeno, Boro y cloro). Estos últimos normalmente se requieren en muy poca cantidad.

Los abonos comerciales normalmente llevan una combinación de macro elementos en mayor concentración y dependiendo de su calidad, también una menor concentración de micro elementos. Estos abonos se suelen identificar por su concentración en nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K). De ahí que venga el nombre de los fertilizantes N-P-K que mediante 3 números, que indican el porcentaje que tienen de cada macro elemento.

Por poner un ejemplo visual, a continuación se muestran  imágenes de varios sacos de fertilizantes con distintas combinaciones de elementos:

Nitrofoska npk palmspace Nitrofoska npk palmspace 1 Scotts agrolution palmspaceScotts osmocote palmspace

Como se observa en las imágenes, son abonos de diferentes marcas, algunos de ellos en forma de grano de liberación lenta como el nitrofoska que dura entorno a 45 días, o de liberación muy lenta (los hay con duraciones de hasta 16/18 meses) y  otros en polvo que se dosifican con el agua de riego, pero todos identificados por la numeración NPK que informa de la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio que poseen.

Esta numeración tiene su importancia en función del tipo de cultivo que vamos a abonar, ya que cada elemento ejerce una función diferente sobre las plantas:

  • Nitrógeno para estimular el crecimiento rápido de la plata
  • Fósforo para estimular el desarrollo del sistema raticular de la planta.
  • Potasio para estimular la floración

Sin embargo vemos que hay abonos con fórmulas totalmente equilibradas (que no quiere decir que sean los más adecuados) hasta fórmulas con un nivel elevado de nitrógeno o de potasio. No vamos a entrar aquí a valorarlas, puesto que el fertilizante a emplear depende de cada tipo de planta e incluso de la época del año.

Por ejemplo, en la fase de floración será importante aportar un abono con un índice de potasio más elevado del tipo 12-12-17 y en la época de crecimiento aportar un abono con mayor porcentaje de nitrógeno del tipo 20-5-5, pero antes de ello será conviene asesorarse bien en función del tipo de cultivo que queramos abonar.

Nosotros en nuestros viveros, utilizamos varios productos para el abonado de las palmeras, pero principalmente utilizamos un abono de  liberación muy lenta(16/18 meses) con una composición 15-8-11 + 2MgO, muy equilibrada pero con algo más de nitrógeno para darle más vigor a la planta y con microelementos para que las palmeras no tenga ninguna carencia.

Everris osmocote palmspace

Estos abonos última generación permiten “olvidarse” de las necesidades nutricionales de la palmera ya que liberan más durante las épocas de más calor que es cuando la palmera realmente necesita más energía y menos cuando hace frío, donde liberan muy poco abono. Esta es la mayor diferencia con el abono convencional que se libera en función de la cantidad de agua con que se riega a la planta además de durar no más de 2 meses. Ese es uno de los motivos por los que puedan llegar a costar hasta 3 ó 4 veces más.

jun 052013
 

Cuando compramos una planta en un garden para disfrutarla en nuestra casa, la adquirimos con la típica maceta color negro o terra (naranja/marrón) tal y como la producen en el vivero. Una de las primeras decisiones que tenemos que tomar es dónde ubicarla y cómo la vamos a decorar para que además de contemplar su belleza intrínseca (como ser vivo vegetal), podamos tambien integrarla en nuestro espacio con un macetero decorativo.

Una vez elegido el macetero, existen dos posibilidades:  ”dejar caer” la maceta dentro del macetero (que será objeto de un nuevo artículo publicado próximamente) o bien trasplantarla e integrarla en su nuevo espacio.

En este artículo explicaremos como integrar la planta en su nuevo macetero decorativo y además como prepararle un sistema de autoriego específico, ya que muchas de las macetas decorativas no vienen con este sistema incorporado. Además la preparación es relativamente sencilla y económica.

Comenzaremos por describir los materiales y elementos necesarios para llevar a cabo esta tarea:

Materiales macetero autoriego casero maceta decorativapalmspace JL3_0751

Elementos de un macetero con sistema de autoriego

Planta y macetero

Aunque parezca obvio, es recomendable que el macetero tenga al menos el doble de volumen que la maceta en la que se encuentra actualmente la planta. Por ejemplo si la planta está en un contenedor de entre 4 y 5 litros, como es el caso del ejemplo, el contenedor donde va a ser trasplantada deberá estar entre 8 y 10 litros como mínimo. Tampoco conviene irse al extremo y trasplantar una planta con maceta de 5 litros en otra de 25. En nuestro caso la maceta tiene un volumen de 4,5 litros y el contenedor decorativo seleccionado tiene 9 litros de capacidad total. Hemos elegido un macetero de polipropileno que resiste a los rayos UV y por tanto condiciones de exterior sin perder calidad ni color.

Sistema de autoriego

Hay varias maneras de realizar un sistema de autoriego. Desde los comerciales y más sofisticados, aunque tambien caros, hasta sistemas más sencillos, igualmente prácticos y funcionales pero mucho más económicos. Además éstos tienen la ventaja de que tú mismo te puedes convertir una maceta que te guste en una maceta de autorriego.

En nuestro caso utilizamos arlita para el fondo. La arlita es arcilla expandida que tiene entre otras propiedades la de retener la humedad. También utilizamos un trozo de malla antihierva que hará de separador entre las raíces de la planta y la propia arlita evitando que se mezclen. No sería inconveniente que se mezclara, pero de esta forma evitamos que las raíces tiendan a seguir bajando al fondo del macetero y por tanto estar expuestas a encharcamiento por estar en contacto directo con el depósito de agua.

También utilizamos un tubo hueco de PVC, plástico o similar  que nos servirá para rellenar el depósito con agua

Por ultimo, el sistema de autorriego lo completa una varilla de bambú que nos permitirá vefificar el nivel de agua en el fondo del depósito.

Materiales macetero autoriego casero en maceta decorativa palmspace JL3_0752

Sustrato

Hay muchos tipos de sustratos. Nosotros utilizaremos en esta ocasión la fibra de coco que tiene mayor durabilidad que otros sustratos como la turba, posee un buen sistema de drenaje que es lo más conveniente para las palmeras y en general para la mayoría de plantas, y además es muy limpio a la hora de trabajar con él. El único pero es que no retiene tanto la humedad como la turba, pero para según que cultivos, puede ser más interesante para que las raíces se aireen y oxigenen más y por tanto mejoren su crecimiento.

Materiales macetero autoriego casero en maceta decorativa palmspace JL3_0753

Abono

Cuando se realiza el trasplante, es un buen momento para incorporar al sustrato un buen abonado de fondo mediante abono de liberación lenta de larga duración. Este permite dosificar a la planta la nutrición necesaria de manera contínua, ya que las plantas al igual que las personas, comen y beben todos los días. Evidentemente en función del volumen del cepellón hay que añadir más abono en base a unas medidas que dependen de cada fabricante. En concreto el abono utlilizado en esta ocasión es Osmocote exact de 8/9 meses de duración y que garantiza una curva continua de liberación del abono a lo largo de todo su periodo de vigencia, liberando más cuando hace más calor, para que la planta tenga más energía en su proceso de crecimiento, y menos cuando hace frío.

Decoración

El punto decorativo lo componen además de la maceta, las piedras que la coronan. En este caso se han elegido para contrastar con el gris antracita del macetero, piedras de marmolina blanca que las colocaremos directamente encima del sustrato. En este caso y dadas las características de la fibra de coco en cuanto a limpieza y drenaje, se pueden colocar directamente sobre ésta sin necesidad de ningún elemento intermedio separador.

MONTAJE 

Tal y como se ilustra en las fotografías, iremos describiendo paso por paso la secuencia de tareas a realizar:

Secuencia preparacion maceta sistema autoriego palmspace

Secuencia de preparación del macetero con sistema de autoriego

1-2. Tomar la maceta elegida y verter sobre ella las bolas de arlita con una altura total total de unos 3/4 centímetros. Colocar el tubo de riego asegurándose que llega hasta el fondo de la maceta sin que ninguna bola de arlita queda alojada en su interior.

3- Colocar la malla antihierba sobre el lecho de arlita.

4- Colocar una pequeña capa de sustrato encima de la malla antihierba.

5- Esparcir los granos del fertilizante sobre el sustrato. Aproximadamente la mitad de la cantidad total a aportar a la maceta.

6- Volver a colocar otra capa de sustrato hasta la altura suficiente para que una vez coloquemos la planta trasplantada, el nivel superior de ésta, esté ligeramente por debajo de la parte superior de la nueva maceta.

Secuencia 2 preparacion maceta sistema autoriego palmspace

Secuencia de preparación del macetero con sistema de autoriego

7- Sacar el cepellón de la planta de la maceta para verificar que está bien y con las raíces sanas.

8- Introducir el cepellón en la nueva maceta aprovechando para centrarlo bien y ponerlo en posición vertical. Este es un buen momento para corregir posibles inclinaciones o derivas que pudiera tener la planta original en su maceta anterior.

9-Verter el resto del abono mezclándolo con el sustrato progresivamente.

10- Acabar de rellenar la maceta con sustrato asegurandose de dejarlo bien apretado para que no queden huecos de aire que serían perjudiciales para la planta y que ésta se queda en la posición correcta.

Fin – El tabajo se finaliza añandiendo las piedras decorativas y regando despacio hasta que el nivel de agua llegue a la marcha indicada en el la varilla de bambú que dejaremos metida en el tubo.

Ahora solo te queda disfrutar de tu palmera y cuidarla bien. Para saber como cuidar mejor las plantas que se encuentran en maceteros con sistema de autoriego, visita esta entrada en el blog.